Лифтинг кузова и подвески УАЗа

UAZPower.Ru → Тюнинг УАЗа → Лифтинг кузова и подвески УАЗа

Лифтовка кузова

Наиболее простой и безопасной является лифтовка кузова, выполняемая при помощи установки проставок между рамой и кузовом.

В качестве проставок используются стальные и алюминиевые трубы или пластик. Популярностью пользуются так же обыкновенные хоккейные шайбы. Выпускается большое количество комплектов для лифтовки кузова (body lift kit).

Вместо с лифтом обычно выполняют подрезание крыльев и арок и установку расширителей, чтобы грязь из под колес не летела на стекло.

При лифтовке кузова УАЗа могут возникнуть проблемы с тросиками ручного тормоза и педалями, с рулевым механизмом, с тормозными и топливопроводными магистралями на переходах кузов-рама и т.п., но они легко решаются.

Лифтовка кузова хороша относительной простотой, и тем, что она практически не поднимает центр тяжести автомобиля, т.е. сохраняется его устойчивость в поворотах и при кренах. При помощи лифтовки кузова расстояние от рамы до кузова увеличивается на 4-8 см.

Лифтовка подвески

Наиболее кардинальным способом повышения проходимости является лифтовка подвески. В зависимости от конструкции автомобиля существует множество способов лифтовки подвески. Однако, лифтовка подвески повышает центр тяжести автомобиля, что уменьшает допустимые крены и делает езду на нем более опасной.

Трудно однозначно определить, на какую высоту лучше всего лифтовать подвеску. С одной стороны, чем выше рама автомобиля от земли, тем выше его проходимость, с другой стороны увеличивается опасность опрокидывания. Но самое важное это то, что карданные валы имеют предельный угол наклона, при котором они способны работать, и чем ближе угол к предельному, тем быстрее будут изнашиваться валы (обычно наибольший износ происходит в шлицевом соединении валов). Естественно, существует угол при котором валы вообще откажутся вращаться.

Для борьбы с опрокидыванием применяют способ расширения колеи при помощи колесных проставок, широкой резины, применение колесных дисков с отрицательным вылетом или вообще заменой мостов (например, на «Барс» или «Спайсер»). Установка дисковых тормозов расширяет колею на 4-5 см.

Для решения проблемы карданов существуют такие методы, как установка удлиненных карданов от других моделей, установка проставок между фланцами моста и кардана, или, в особых случаях, наращивание карданного вала с последующей его балансировкой.

Обычно устанавливают двойные крестовины с подшипником со стороны раздаточной коробки и разворачивают редукторы моста так, чтобы угол наклона крестовины у хвостовика был минимальным. Карданные шарниры правильно работают только тогда, когда они установлены в одной плоскости, иначе возникают нежелательные вибрации и быстрый износ.

Целесообразность таких мер зависит от соответствующей необходимости, которая определяется следующим образом: высокое положение автомобиля наиболее полезно при езде по каменистой местности, преодолении бревен, а при борьбе с болотом, колеёй и т.п. проходимость ограничивается расстоянием от земли до осей, что определяется только размером колес. В таких случаях расстояние от земли до рамы влияет не значительно. При большой длине базы, длинных свесах автомобиля, большое расстояние от земли до рамы необходимо для успешного преодоления неровностей почвы. Длинные, низко висящие свесы постоянно цепляют за грунт при въездах на крутые горки, при преодолении бугров и канав.

Из этого следует, что если у вас длиннобазный УАЗ лучше поднять его повыше. Короткобазный автомобиль имеет смысл поднимать высоко, только если вы собираетесь постоянно «воевать» с камнями и бревнами.

Способ лифтовки подвески зависит от выбранной высоты. При небольшой лифтовке можно ограничится заменой рессор со значительно большим прогибом, чем оригинальные и с большим количеством листов, или установкой более длинных серег рессор.

Еще один способ, отличающийся простотой и экономичностью, из-за чего особенно подходит для лифтовки «буханки» — это установка проставок между мостом и пакетом рессор. Однако такие варианты менее предпочтительны и используют вариант с проставками в кронштейнах крепления рессор.

Во-первых, он позволяет лифтовать на различную высоту (в пределах допустимого), во-вторых, он позволяет использование «родных» деталей (с точки зрения надежности и ремонтопригодности – это большой плюс), в-третьих, он исключает поперечное гуляние подвески от боковых усилий, как это возможно в варианте с удлиненными серьгами, в-четвертых, он не делает подвеску жесткой, как это будет при использовании прокатанных рессор или рессор с большим числом листов. Да и вообще, лифт подвески не должен делать её жестче, для внедорожных целей она должна максимально обеспечивать контакт с грунтом, то есть быть достаточно энергоемкой, а не беспредельно жесткой (идеал — длинноходные подвески кроссовых мотоциклов). В-пятых, он надежнее варианта с установкой проставок между мостом и пакетом рессор, при котором проставки при сильном боковом ударе могут выскочить в бок.

Что касается пружинных подвесок, то здесь самый простой и часто встречающийся способ лифтовки — установка проставок между пружинами и опорными чашками шасси. Но по большому счету, единственно правильный способ лифта для машин с пружинной подвеской — установка более длинных, чем стандартные, пружин. Не следует забывать, что углы, под которыми рычаги соединяют мосты и раму, тоже меняются, что не самым лучшим образом влияет на управляемость и реакции машины на препятствия. Поэтому кронштейны крепления рычагов лучше опустить пониже.

Мы не рекомендуем загонять размеры лифта в предельные положения. Лучше, используя разумное сочетание лифта кузова с лифтом подвески, обеспечить подъем автомобиля в середине предельных границ. Для Уазки простое и дешевое решение – это 5-7 см лифт кузова и 5-8 см лифт подвески.

Увеличение при помощи лифтовки расстояния между мостом и рамой приводит к необходимости заменить амортизаторы на более длинноходные. Здесь никаких проблем нет. Чем качественнее амортизатор, тем лучше гасятся колебания, вызванные при движении по неровной дороге. А как это важно, пожалуй, и говорить не стоит.

Самый простой и экономичный вариант – установка амортизаторов от ГАЗ-53. Но в них много брака, отсюда могут быть различные последствия, сводящиеся к одному – заменой. Из импортных можно отметить Koni (достаточно жесткие, с 3 степенями жесткости), Monro, Black Dimond (их можно назвать односторонними — вверх идут очень легко, а обратно туго — на большой скорости хорошо глотают неровности). Амортизаторы Rancho с девятипозиционной регулировкой жесткости хода отбоя — хороший вариант для жестких рессор. Хорошо зарекомендовали себя амортизаторы фирмы Plaza, сохраняющие высокую эффективность при длительном движении в сложных дорожных условиях. Да, и газовые амортизаторы в жестких условиях работы выглядят предпочтительней гидравлических.

Для повышения надежности при преодолении серьезного бездорожья или для участия в соревнованиях можно установить сдвоенные амортизаторы.